Glosario Cosmetología Actual

Un práctico repaso a los términos que definen la cosmetología actual

A

• Aceite esencial. Esencia aromática extraída de las plantas mediante destilación, disolución o prensado. Posee un olor agradable y volátil. Se puede inhalar, ingerir, aplicar sobre la piel mediante masajes o mezclar en el agua del baño. Se utiliza en cosmética como suavizante, regenerante o tonificante. Está compuesto por ésteres, acetonas, aldehídos y alcoholes. Algunos de los más empleados son:

• Aceite de almendras. Contiene vitamina A y algunas del complejo B. Posee propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Muy utilizado en cosmética como aceite de soporte para la fabricación de cremas, a las que proporciona una textura dúctil y elástica.
• Aceite de aguacate. Por su elevado contenido en ácidos grasos poliinsaturados es un gran regenerador de los tejidos. Excelente para el cuidado de la piel seca y curtida.
• Aceite de caléndula. Muy apropiado para pieles muy sensibles y delicadas, sobre todo la de los niños.
• Aceite de coco. Aceite fijo extraído de las semillas de Cocos nucifera. Muy empleado en la elaboración de jabones, cremas antisolares y otros productos de cosmética por sus propiedades hidratantes y suavizantes de la piel.
• Aceite de germen de trigo. Rico en vitamina E. Muy indicado para la piel seca. Reduce las cicatrices de heridas y operaciones. Por sus propiedades antioxidantes suele añadirse a otros aceites más propensos a oxidarse, alargando así su vida. Se emplea en cosmética como componente de cremas y lociones.
• Aceite de oliva. Obtenido del fruto maduro del olivo. Cuida y regenera cualquier tipo de piel retardando su envejecimiento.
• Aceite de ricino. Uno de los componentes más empleados en la fabricación de lápices de labios.
• Aceite de sándalo. Obtenido a partir de la destilación de la madera desecada del Santalum album. Indicado para el cuidado de la piel reseca, inflamada o deshidratada. Empleado en lociones para después del afeitado.
• Aceite de yoyoba: excelente regenerador celular. Indicado para contrarrestar el envejecimiento de la piel.

• Ácido hialurónico. Sustancia que forma parte intrínseca de la piel, se va perdiendo según pasan los años. Se utiliza en la cosmética como un magnífico hidratante y como reconstituyente de la piel, a la que protege de los fenómenos atmosféricos.

• Ácido kójico. Compuesto utilizado en cosmética para la eliminación de las manchas de la piel. Actúa sobre los melanocitos, inhibiendo la síntesis de la melanina al bloquear la transformación de la L-Tirosina, aminoácido precursor de la melanina. Su mayor ventaja radica en la suavidad que aporta a la piel y en que no causa irritación ni fotosensibilización.

• Ácido retinóico. Preparación que estimula y acelera la renovación de las células y aumenta el espesor de la piel, atenuando las arrugas. Debe aplicarse bajo control médico. Comercializado con el nombre de Retin- A, no debe confundirse con el retinol. Aunque ambos procedan de la vitamina A poseen propiedades diferentes. Su uso está prohibido en cosmética.

• Ácido salicílico. Compuesto muy empleado para fines medicinales, sobre todo en forma de ácido o en su forma acetil-salicílico. En el cuero cabelludo actúa como agente keratolítico eliminando la capa de células muertas que existe en la piel. Se utiliza además para tratar el acné, las pieles grasas y como renovador celular.

• Acondicionadores. Los acondicionadores son cosméticos que deben compensar la falta de sebo natural, recubriendo el tallo capilar, cerrando las escamas y proporcionando así suavidad, brillo y reducción de la carga electrostática. De este modo se consigue a su vez facilitar el desenredado y peinado del cabello.
Existen en la actualidad tres tipos de acondicionadores: Acondicionadores en crema de acción profunda; Lociones y geles fluidos; y Aerosoles espumantes o espumas acondicionadoras.

• Aditivos. Son sustancias que, incorporadas a un cosmético, evitan su deterioro (conservantes) o mejoran su aspecto (colorantes, perfumes) y ayudan a conseguir un producto estable, atractivo y más fácil de comercializar. A todos ellos se les atribuye ser responsables de irritaciones y alergias. Hoy en día se tiende cada vez más a prescindir de ellos o sustituirlos por compuestos menos agresivos.

• Almizcle. Materia prima utilizada en perfumería, extraída de las glándulas de un cérvido que vive entre Nepal y China. Su precio es elevado, y sus notas, amaderadas. Debido a su elevado coste está siendo sustituido por la Musk-cetone, una cetona con olor a almizcle.

• Alopecia androgenética. Caída anormal del cabello, más típica en hombres, debido a su origen hormonal. Se trata de un desorden en los andrógenos, mucho más abundantes en el hombre, aunque también puede afectar a las mujeres. Influye además la edad y la herencia genética.

• Ámbar gris. Sustancia de olor intenso, proviene del intestino del cachalote. Da lugar a una familia olfativa, de notas dulces, avainilladas o animales, denominada ámbar. En la actualidad se ha sustituido por productos sintéticos.

• Aminoácidos. Moléculas indispensables para el organismo, ya que fijan el agua y aportan a las células las materias básicas que necesitan para funcionar correctamente. Son un compuesto químico que posee un grupo amino (-NH2) y un grupo ácido o carboxilo (-COOH).

• Ammonium Laureth sulfate. Tipo de surfactante o tensoactivo aniónico, muy utilizado en formulaciones cosméticas de champús.

• Ammonium Lauryl sulfate. Tipo de surfactante o tensoactivo aniónico, muy utilizado en formulaciones cosméticas de champús.

• Amortiguador (buffer). Sustancia o ingrediente capaz de resistir cambios en la acidez o la alcalinidad. Muy utilizado, atiende también a la expresión anglosajona “buffer”.

• Amplio espectro. Son los productos solares, también para el cabello, que protegen tanto de los rayos UVA como de los UVB.

• Anágena. Fase del crecimiento del cabello en la cual el pelo se encuentra en su estado de crecimiento activo, máximo al principio de la fase y paulatinamente más lento.

• Anfilítico. Que tiene afinidad tanto por los aceites como por el agua.

• Aniónico. El ión activo de una sustancia ionizada es su anión (negativo).

• Antimicrobianos (agentes). Reducen el número de microorganismos. En un champú anticaspa atacan el exceso de la bacteria que produce la caspa (Pityrosoporum ovales) para reducirla a un nivel normal.

B

• Bálsamo. Productos con principios activos vegetales utilizados para aliviar irritaciones o heridas, también en el cuero cabelludo.

• Bases primarias. Son las bases de oxidación de los tintes capilares. Al oxidarse forman polímeros coloreados, por lo que se llaman precursores del color.

• Basófilas. Estructuras tisulares que se tiñen fácilmente con colorantes básicos.

• Brillantinas. Son auténticos fijadores y sirven principalmente para dar flexibilidad y brillo al cabello. Se emplean también para mantener los cabellos ordenados y pueden tener un efecto acondicionador. Son un tipo de emolientes capilares que tienen una acción puramente estética. Las brillantinas se elaboran a base de grasas minerales perfumadas y con una consistencia variable dependiendo si se envasan en tubo o en tarro. Hoy, no obstante, están casi en desuso porque se prefieren productos sintéticos que aporten al cabello un brillo no graso.

C

• Cabello. Extensión especializada de la epidermis. Su parte vital se halla enclavada en la epidermis del cuero cabelludo, y de ella sobresale.

• Capa basal. Capa más interna de la epidermis, compuesta a su vez por una capa de células con capacidad de multiplicarse y de ascender por las otras capas de la epidermis.

• Capa córnea. Resultado final de toda la actividad de las células epidérmicas. Está compuesta por capas de células muertas (células queratinizadas).

• Caroteno. Colorante que aumenta el bronceado al penetrar en la epidermis, es muy utilizado en los productos solares.

• Caspa (pitiriasis). Alteración del cuero cabelludo, reconocible por la aparición de multitud de pequeñas escamas blancas en la raíz de cabello y cuero cabelludo.

• Catágeno. Fase intermedia de transición o reposo de crecimiento del cabello. Existe actividad celular en las células germinativas que forman la columna epitelial.

• Catión. El ión activo de una sustancia ionizada es su catión (positivo).

• Champús. Jabones capilares. Son productos de fácil y agradable utilización. Existen tantos tipos de champús como variedades de cabello, por lo que su frecuencia de uso varía según sea su constitución.

• Colorante. Pigmento, tinte u otra sustancia que colorea un cosmético. Estos pueden tener un origen natural, si proceden de plantas o animales. Ser inorgánicos, cuando proceden de minerales, o sintéticos si se elaboran en laboratorios.

• Componentes activos (principios activos ). Son el núcleo principal de un cosmético y su actividad es la que va a determinar la función que éste realice. Pueden ser de origen vegetal, mineral o animal, sintéticos o semisintéticos. Entre ellos nos encontramos por ejemplo con:

• Conservantes. Son ingredientes que se añaden a un producto para que se mantenga en buenas condiciones y libre de agentes patógenos y microorganismos.

• Córtex. Capa intermedia del tallo piloso, constituida por células elongadas y queratinizadas.

• Cosmético. La Reglamentación Técnico Sanitaria Española adecuada a la normativa de la Comunidad Europea define así los cosméticos: “Se entiende como cosméticos toda sustancia o preparado destinado a ser puesto en contacto con las diversas partes del cuerpo humano (epidermis, sistema capilar y piloso, labios, uñas, órganos genitales externos o con los dientes y las mucosas de la cavidad bucal), con el fin exclusivo o propósito principal de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen estado, modificar su aspecto y corregir los olores corporales”.

Queda claro que un cosmético no es un medicamento. Es obvio que los cosméticos han existido desde la prehistoria. El ser humano ha utilizado todos los productos a su alcance para cuidarse, adornarse y embellecerse desde tiempos remotos eligiendo para ello aceite, tierras, plantas, etc. El presente y el futuro nos dicen que los cosméticos han aumentado no obstante su eficacia y prestaciones, siendo las principales herramientas de trabajo de los profesionales de la peluquería y la belleza.

Por todo ello sabemos que son cosméticos:

• Los productos destinados a aplicarse sobre las diferentes partes externas.
• Los productos con la finalidad de limpiar, perfumar y/o proteger.
• Los productos para mantener el buen estado, modificar el aspecto y/o corregir olores corporales.

Y no son cosméticos:

• Los productos destinados a ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados en el cuerpo.
• Los productos cuya finalidad es la prevención, el diagnóstico o la curación de enfermedades.

• Cosmetología. Ciencia que que se centra en el desarrollo teórico y práctico de todo aquello que tiene que ver con la parte de la higiene que trata especialmente de los cuidados concretos, cuyo objetivo es mantener la belleza y, por tanto, la salud de la piel y de los cabellos.

• Cuero cabelludo. Parte de la piel que recubre el cráneo y en la que están implantados los cabellos.

• Cutícula. Capa externa del tallo piloso cubierta por un estrato de células escamosas aplanadas que sostienen al pelo y lo anclan al interior del folículo.

D

• Dermatitis seborréica. Problema dermatológico caracterizado por el enrojecimiento, la irritación y la descamación de la piel del cuero cabelludo y las áreas seborreicas (cejas, surcos nasogenianos, región retroauricular, regiones centrales del pecho y espalda, conducto auditivo y párpados).

• Dermis. Capa de tejido conjuntivo situada debajo de la epidermis. En ella se encuentran vasos sanguíneos, terminaciones nerviosas y las glándulas sudoríparas.

• Descamación. Escamas de la parte superficial de la piel, que se va pelando, por problemas de hidratación, a veces, ligados, incluso al sistema nervioso.

• Desodorante. Producto específico para eliminar el mal olor, reducir el número de bacterias que descomponen la transpiración y, a veces, evitar la humedad.

• Detergente. Limpiador que elimina la grasa por emulsificación de la misma.

• DHA. Siglas de la Dihidroxiacetona, derivado de la glicerina utilizado en los productos solares para pigmentar la epidermis.

• Dióxido de Titanio. Filtro de efecto físico que actúa como pantalla para proteger la piel de los rayos del sol.

• Eau de cologne. La voz Eau de cologne es una expresión francesa de la que proviene la española agua de colonia. En realidad, parece que la original, mezcla de romero, lavanda, bergamota, neroli y limón, se debe al italiano Gian Paolo Feminis, quien se trasladó a la ciudad alemana de Colonia en el siglo XVII. Allí comercializaba el líquido promocionando sus propiedades medicinales.

• Eau de parfum. Aroma en que la concentración se sitúa entre el 10 y el 20% del producto.

• Eau de toilette. Aroma en que la concentración de producto no supera el 10%, razón por la que es menos fuerte que el eau de parfum.

E

• Eczema. Enfermedad inflamatoria crónica de la piel no contagiosa provocada por un rechazo inmunológico de las células de Langerhans ante la aparición en el organismo de una sustancia extraña. Común a varias alteraciones cutáneas entre las que se incluyen las dermatitis común y la seborrea, se caracteriza por la aparición en la piel de varios tipos de lesiones.
Las máculas: manchas cutáneas no elevadas. Las pápulas: duras, circulares y elevadas. Las pústulas: lesiones papulosas que contienen pus, y las vesículas: pequeñas ampollas cutáneas llenas de líquido. Todas ellas presentan, por lo general, un picor intenso. Entre un tercio y la mitad de las lesiones cutáneas son eczematosas. Buscar significados: Bardana, Fumaria, Primavera y Ortiga.

• Edema. Hinchazón debida a la acumulación de líquidos en los espacios existentes entre las células del organismo.

• Elastina. Componente del tejido conjuntivo que garantiza, como su nombre indica, la elasticidad y tonicidad de la piel y que se deteriora con los años. Constituye, junto a los colágenos, el material fibrilar de la dermis, representando hasta un 20% del peso en seco de la misma. En cosmética, se utiliza para retrasar y prevenir el envejecimiento.

• Elastosis solar. Envejecimiento cutáneo precoz e incurable ocasionado por la acción de los rayos UVA sobre las fibras elásticas de la piel. Sus efectos son visibles en personas que trabajan al aire libre, o bien, frecuentan asiduamente las playas: piel seca, exageradamente arrugada, cuadrícula de la piel muy resaltada y salpicada de multitud de manchas pigmentadas. Histológicamente se trata de la acumulación en la dermis de una elastina anormal que sintetizan los fibroblastos cuyo DNA ha sido alterado por los rayos UVA.

• Emolientes. Sustancias empleadas en la elaboración de cosméticos por su gran capacidad de retener agua. Ej. : aceites y ceras. Su principio activo está constituido por sustancias suavizantes. También pueden ser utilizadas directamente para mantener la hidratación del estrato córneo.

• Emulsión. Mezcla homogénea y estable de dos líquidos en estado natural que, en principio, son incompatibles. Un líquido constituye la fase continua y otro la fase dispersa. Dependiendo del líquido que forme cada fase, se dan dos tipos de emulsiones:
Emulsión aceite en agua (O/W): el agua es la fase continua y engloba la grasa (en forma de gotas). Así se forman las leches untosas y las cremas.
Emulsión agua en aceite (W/O): la grasa engloba el agua. Los productos son más ligeros y menos grasos. Es importante aplicarlas con los dedos, y no con algodón, realizando un ligero masaje para conseguir desprender la mayor cantidad de impurezas.

F

• Factor de protección (FP). Grado de protección con el que una piel puede exponerse al sol sin quemarse.

• Familia aromática. Sistema de clasificación universalmente aceptado para agrupar los diferentes tipos de aromas, en función de sus principales notas.

• Fibroblastos. Principales células del tejido conjuntivo, donde se producen el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico.

• Filtro. Molécula que absorbe o refleja cierto tipo de rayos solares. Reduce la cantidad de Rayos UVA y UVB que alcanzan las células cutáneas.

• Filtro físico. Polvos micronizados que reflejan los rayos ultravioleta.

• Filtro químico. Componente sintético que absorbe los rayos solares para que no incidan negativamente en la piel.

• Floral. Es una de las familias olfativas más numerosa, ya que hace referencia a todos los perfumes que entre sus principales componentes cuentan con flores, que son la mayoría.

• Folículo piloso. Una de las dos partes en que se compone un pelo. Se encuentra situado a mayor profundidad en el cuero cabelludo y se compone de la raíz y los vasos sanguíneos, que realizan el aporte nutricional.

G

• Glándulas sebáceas. Estructuras lobuladas que, debido a la desintegración de sus células, producen una secreción oleosa, denominada sebo.

• Glándulas sudoríparas. Glándulas que segregan el sudor, situadas en la epidermis; son dermosensibles, es decir, se activan por temperatura.

• Glicerina. Hidratante activo o humectante, es decir, que retiene la humedad. Se utiliza también en otros preparados para mejorar su conservación, ya que esta molécula permite retener el agua en el interior del envase, impidiendo que el producto se seque.

H

• Hespéride.. Familia olfativa que agrupa los aromas cítricos.

• Hidratación. Proporción de agua necesaria para mantener la humedad y la temperatura de la piel en condiciones óptimas.

• Hidrófilo. Que tiene afinidad o preferencia por el agua.

• Hidrófobo. Que tiene aversión por el agua; acuo-repelente.

• Hidrolipídico. Mezcla de emulsión de aceite en agua que forma el manto natural de la piel. Cubre la superficie cutánea e impide el paso de sustancias nocivas al interior. Está formada por secreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas y de restos de las células que se han desprendido de la capa córnea.

• Hidroxidación. Reacción química en la que se gana un grupo hidroxilo (-OH).

• Higroscópico. Capaz de absorber la humedad de la atmósfera.

• Hormonal. Perteneciente o relativo a las hormonas; secretaciones internas de las glándulas endocrinas, que a través de la sangre llegan a otros órganos influyendo en su actividad (hormonas hipofisarias, tiroideas, suprarrenales, etc.).

• Homogeneización. Dividir la fase dispersa de una emulsión en minúsculas gotitas para mejorar su textura y su estabilidad.

• Hirsutismo. Aumento en la cantidad, distribución y tamaño del vello terminal o aparición de vello en lugares donde no son habituales en la mujer (aunque sea normal en el varón). Es un problema habitual y recurrente, que requiere de tratamiento estético y médico en las mujeres que han entrado en la etapa de la menopausia.

I

• Impétigo. Infección bacteriana de la piel que produce con excoriaciones cubiertas de costras amarillentas, que puede afectar tanto al cuero cabelludo como a cualquier parte del cuerpo.

• Infundíbulo. Parte en que se divide el folículo piloso, abarcando desde el orificio del conducto sebáceo hasta la superficie epidérmica.

• Inmiscible. Incapaz de mezclarse (como el aceite con el agua).

• Iónico. Sustancia que se puede ionizar y se ioniza en su estado activo.

• Ionización. Ruptura de las moléculas de una substancia iónica en partículas cargadas eléctricamente denominadas iones.

• Istmo. Parte en que se divide el folículo piloso. Es la que va desde el músculo erector hasta el orificio del conducto sebáceo. Es, además, una de las partes del cabello que más importancia posee en el estudio y tratamiento del problema de la caída del mismo.

L

• Liofilizado. Operación que permite conservar las materias primas con todas sus propiedades. A través de la congelación, las materias primas pierden humedad y se transforman en polvos ultraligeros. Se suele emplear con extractos vegetales, con algas y con plancton marino.

• Lípidos. Sustancias hidrófobas que participan en la cohesión y mantenimiento de los corneocitos. Son principios inmediatos que son ésteres de ácidos grasos de elevado peso molecular.

• Lipófilo. Que tiene afinidad o preferencia por aceites, grasas o ceras.

• Liposoluble. Que es soluble en aceites, grasas o ceras.

M

• Macerar. Es la última fase de la elaboración de un perfume, en la que se sumerge en concentrado en alcohol puro de 96º durante determinado período de tiempo, que puede ser desde una semana hasta llegar incluso a varios meses.

• Madera. Familia olfativa que reúne sustancias del tipo del pachuli, sándalo, vetiver o cedro.

• Malassezia. Levadura que forma parte de la flora normal de la piel del cuero cabelludo y, que en exceso, está relacionada con la aparición de la caspa.

• Marina. Subfamilia olfativa que agrupa aromas del tipo yodo o agua marina, extraídos sintéticamente. También es conocida como ozónica.

• Médula capilar. Capa interna del tallo piloso, situada en el centro del pelo; su presencia es intermitente y en muchos casos carece de ella, lo que hace suponer que posee escasa importancia, a pesar que la palabra médula nos pueda hacer pensar lo contrario.

• Mouillette. Una tira de papel secante que se impregna de un aroma y se usa en demostraciones, para que lo prueben los profesionales y el público.

• Mousse. Forma cosmética de un producto destinado a la hidratación corporal, en la que la vaselina está en aerosol para producir una espuma hidratante. Este tipo de presentación es cada vez más frecuente en los productos de cosmética capilar.

• Mucopolisacáridos. Su nombre aparece en muchos productos cosméticos por ser de acción hidratante intensiva.

N

• N.M.F. (Natural Moisturizing Factor). Factor hidratante natural. Mezcla de diversos compuestos existente en la epidermis y que ayuda a retener agua. Los cosméticos capilares se elaboran también en muchas ocasiones con el objetivo de hidratar al cabello que por motivos diferentes sufre en ocasiones deshidratación.

• Nerolí. Aceite esencial extraido de las flores del naranjo agrio.

• Nucleoproteínas. Proteínas unidas a un ácido nucleico. Están presentes en el núcleo celular.

O

• Oclusión. Cierre o taponamiento de un conducto u orificio. En cosmética se habla de oclusión de poros cutáneos.

• Oclusividad. Capacidad de formar una película protectora más o menos impermeable sobre la zona de aplicación, consiguiendo así evitar la pérdida de agua.

• Oclusivo. Sustancia que cubre o tapa una superficie. En cosmética se refiere a un producto que impide la transpiración de la zona de piel donde se aplica.

• Oligoelementos. Elementos minerales que se encuentran, en ínfimas cantidades, por todo el organismo. Algunos de ellos (hierro, zinc, cobre, cobalto, calcio y manganeso) tienen una función indispensable en el metabolismo celular. Tienen un efecto estimulante en los intercambios producidos a nivel de la epidermis; intervienen en la síntesis de las proteínas y de las vitaminas y en la constitución de los tejidos.

• Orceína. Colorante vegetal que se obtiene de los líquenes y se usa principalmente para la tinción de las fibras elásticas. Tiñe los núcleos en azul y el citoplasma en rosado.

• Oxidante. Compuesto capaz de ceder oxígeno.

P

• Parafina. Hidrocarburo saturado obtenido de la destilación del petróleo.

• Perfume. Término que viene del latín (per fumum, a través del humo). Si bien se refiere a las sustancias de combustión olorosa empleadas sobre todo en ceremonias religiosas, lo cierto es que en la actualidad denomina a todo tipo de sustancia de olor agradable.

• Pigmentos. Materia colorante, tinte, pintura. Moléculas químicas que reflejan o transmiten la luz visible, o hacen ambas cosas a la vez. La mayoría de ellos actúan como catalizadores, es decir, como sustancias que aceleran o facilitan las reacciones químicas, pero que no se agotan en las mismas. En cuanto a su composición química, los pigmentos comprenden numerosos tipos de sustancias, pero por lo general se dividen en dos grandes grupos. El primer grupo abarca aquellos pigmentos que contienen nitrógeno, como las hemoglobinas, las clorofilas, los pigmentos biliares y la melanina. El segundo grupo está formado por pigmentos sin nitrógeno, entre ellos cabe destacar los carotenoides.

• Pigmentos melánicos. Conjunto de sustancias coloreadas, formadas por diferentes tipos de melanina, que dan color al cabello, a la piel y a los ojos.

• Pityriasis simplex. Nombre científico de la caspa, una antiestética acumulación de células muertas en el cuero cabelludo provocada por microorganismos.

• Pityrosposporum ovale. Género de hongo levaduriforme y ovalado que crece en el folículo piloso.

• Polimerización. Proceso de unión de un elevado número de moléculas iguales para transformarse en otra de alto peso molecular. Afecta de forma característica a los codos, las rodillas, el cuero cabelludo y el pecho. Se aconseja la bardana y el trébol.

Solicitar más información »