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Coloraciones

Tipos de coloración para el cabello, ingredientes y procesos

Descubrimos qué tipos de tintes existen, cuál es la tendencia, en qué se diferencian, qué resultados se pueden conseguir o no, o incluso si una coloración totalmente natural es posible, a través de los expertos estilistas que las usan


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12/02/2021

El mundo de las coloraciones es cada vez más complejo, y los tintes convencionales conviven con otros a base de barros, plantas o aceites. La tendencia hacia lo eco es cada vez más potente, pero no siempre conocemos cómo funcionan los distintos tipos de tintes, en qué se diferencian, qué resultados se pueden conseguir o incluso si una coloración totalmente natural es posible.

El debate está abierto. Por ese motivo, revisamos de mano de sus propios protagonistas, los expertos peluqueros y peluqueras, sus opiniones al respecto.

El ingrediente más temido: el amoniaco

Esta sustancia presente en la naturaleza e incluso en nuestro propio cuerpo se utiliza en muchos tintes, produciendo un olor muy característico. "Para que el color quede fijado en la fibra capilar debemos abrir la cutícula, un proceso que a veces definimos como 'romper' o 'abrir' y otros profesionales definen como 'hinchar' porque lo que se hace es engrosar la hebra. Este procedimiento es el que permite que el color no desaparezca y que transforme definitivamente el tono natural del pelo. El amoníaco es el responsable de conseguirlo y tras aplicarlo desaparece. Funciona como un gas que se evapora, permitiendo no dañar demasiado el pelo y devolviéndole su pH natural. En definitiva, permite fijar el color y evitar que se irrite más de la cuenta". Así describe el proceso, Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria).

Los tintes convencionales conviven ahora con otras coloraciones más naturales que cada vez atraen a más clientes que buscan evitar un exceso de sustancias químicas.

La mayoría de las tinturas permanentes funcionan con un componente de dióxido de hidrógeno al 6% en agua y una solución de amoniaco, que trabajan, ambos, para disolver y remover los pigmentos naturales para después agregar colores. Una vez mezclada la tintura, la solución de amoniaco se aplica al cabello, que hincha la cutícula y remueve los pigmentos naturales para colorear las células.
El amoniaco tiene bastantes detractores por diversos motivos. Aunque su uso en los productos de tinte profesional es bastante seguro y, como hemos mencionado, mejora el rendimiento del color, el desagradable olor que desprende hace que no estemos seguros sobre su peligrosidad.

Y es que el amoniaco es tóxico y, en concentraciones elevadas, produce irritación de garganta, inflamación pulmonar y daños en las vías respiratorias y en los ojos. Debemos tener claro esto: en concentraciones elevadas es peligroso. Las concentraciones en tintes suelen ser bajas, y por este motivo, además de ser seguro, las marcas siguen apostando por el amoniaco aunque tengan a la venta otras líneas de tintes sin amoniaco (menos efectivas para el tinte).

Sustancias sustitutas

Los tintes convencionales conviven ahora con otras coloraciones más naturales que cada vez atraen a más clientes que buscan evitar un exceso de sustancias químicas. Así lo afirma Mª José Llata, de Peluquería Llata Carrera: "Los tintes convencionales cada vez lo son menos y se formulan de un modo más respetuoso que incluyen tratamientos para minimizar los daños que causan, un proceso inevitable si queremos anclar el color. Esta es la única forma para conseguirlo, sobre todo con los tonos más claros".

En opinión de la experta: "Los tintes naturales no consiguen una cobertura tan perfecta y a veces para evitar el amoníaco y otras sustancias presentes en los convencionales se recurre a metales pesados, a la MEA o a la fenilamina, que resultan mucho peores. En ocasiones los sustitutos pueden ser más perjudiciales y los utilizamos sin saberlo".

Barros, para qué os quiero

Los barros son una opción cuando se busca un tinte natural. De hecho, los barros se definen como coloraciones 100% orgánicas de activos botánicos que aportan reflejo a las canas, respetando el color del cabello y mejorando la fibra capilar gracias a sus propiedades fitoterapéuticas.

Así, y en comparación, si hablamos de tinte convencional, las coloraciones químicas por oxidación aportan reflejo y tapan completamente las canas. También aclaran el cabello natural a diferencia de los tintes vegetales, que únicamente aportan un tono al cabello o lo oscurecen. El aclarado dependerá del volumen del agua oxigenada que se use.
En el tinte convencional (coloración por oxidación), el aporte de pigmentos en el cabello es mayor que en los baños de color y la interacción con los pigmentos naturales del cabello también, generando la típica raíz.

En las coloraciones naturales, conocidas como barros, el proceso no se pierde ni se altera con los lavados, se trata tanto el cuero cabelludo como el cabello, se engrosa la fibra y se aporta mucha hidratación. No alteran, como decíamos, el color natural del pelo, simplemente aportan un reflejo. Las canas quedan como 'borradas'.

La tendencia hacia la coloración eco es cada vez más potente, pero no siempre conocemos cómo funcionan los distintos tipos de tintes, en qué se diferencian, qué resultados se pueden conseguir o incluso si una coloración totalmente natural es posible.

Quienes las usan, es el caso de Rogelaine, fundadora de Rogelaine Lifestyle, defienden la coloración de barros a la que consideran totalmente natural y efectiva. Rogelaine, dice que por su origen natural, "hay algunas limitaciones en cuanto a los tonos o matices a los que estamos acostumbrados en los tintes convencionales. Sin embargo, se pueden mezclar entre ellos, lo barros, y crear nuevas tonalidades totalmente personalizadas".

Creación de colores

Los tonos más claros son los más difíciles de crear, sobre todo en melenas como las de nuestro país en las que la mayoría son de base oscura. "Si buscas una cobertura perfecta de las canas, un color extremo o bien un rubio las posibilidades a la hora de elegir coloración se reducen y es una cuestión de química. En cambio, para los tonos más oscuros sí porque no es necesario modificar tanto la estructura del pelo, aunque funcionan creando una especie de maquillaje sobre el pelo, ya que no modifican el color de base, no decoloran", apunta José García de José García Peluqueros desde Pamplona.

Cómo funcionan los tintes naturales

Dentro de la clasificación de la coloración natural existen muchas diferencias, así como denominaciones diferentes. "Coloración orgánica, vegana, natural, bio...Hay tantas etiquetas que eso nos puede llevar a confusión", advierte Felicitas Ordás, dese Mataró, Barcelona.

"Primero hay que tener en cuenta, que contenga uno o varios ingredientes de origen natural o biológico, no lo convierte en 100% natural ni tampoco evita que haya otras sustancias como las que podemos encontrar en los tintes tradicionales. La fibra capilar está cubierta de una especie de escamas formadas por siete capas de queratina. El tinte tradicional las abre para modificar el color sobre la melanina, la responsable de dar color a nuestro pelo, las coloraciones más naturales solo penetran hasta la primera capa. Por eso la sensación es mejor, aunque el color queda pegado sobre el pelo, engrosándolo", opina Ordás.

Henna y pigmentos vegetales

Cambiamos el color de nuestro pelo desde la Antigüedad, así que hasta la llegada de la mayoría de los tintes que utilizamos hoy, nos teñíamos con otros métodos más naturales.

"La henna es una de las coloraciones naturales más conocidas, el único inconveniente es que solo puedes conseguir un color, de la gama de los rojizos, y que va desapareciendo con los lavados. Para conseguir otros tonos más oscuros hay que cambiar la base con otros tintes como el azul. Otros pigmentos vegetales son los que se utilizan en la conocida como coloración con barros, ideal para personas que por diferentes motivos no quieren utilizar algunos químicos. Al actuar solo en la superficie, camufla las canas, pero no las cubre en su totalidad", explica Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros.

'Una planta es natural, siempre, pero solo será ecológica, eco, bio, orgánica..., si no ha sido tratada con pesticidas, radiaciones u otros; si no es de origen transgénico, etc.', explica Elena Busto.

Decir que de los métodos de coloración 'naturales' que existen, la henna es la más duradera. La forma en que la henna tiñe el pelo es penetrando y manchándolo, ya que sus moléculas reaccionan con la queratina del cabello cambiando su color. Por eso, y en contra de lo que algunos creen, la henna no decolora o aclara el color, sino que lo tiñe dándole tonos más profundos al color natural. Otra de las características de la henna es que da brillo y otorga fuerza al pelo. Por eso es utilizado como bálsamo natural en mascarillas capilares.

La henna, como tinte natural, sin embargo, no es muy consistente o uniforme, produciendo pequeñas variaciones en el color. Por esta razón, el producto original se combina con mínimas cantidades de químicos para obtener resultados más uniformes y estables.
También se usan químicos para prolongar el brillo que el cabello adquiere con la henna.

Aceites con un 2% de química

Esta es una coloración mayoritariamente vegetal que incluye un bajo porcentaje de tintes químicos. "Con esta formulación se consigue respetar al máximo el pelo gracias a su composición altamente natural, a la vez que la presencia de los pigmentos artificiales ayuda a mejorar los resultados. Sin embargo, actúa desde capas superficiales que traspasa ligeramente y funciona cubriendo la fibra, como una pátina", apunta Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

¿Es posible la decoloración natural?

Los productos y procesos naturales nos atraen cada vez más y se encuentran entre nuestras preferencias favoritas, sin embargo, y a la vista de las opiniones, algunos resultados solo pueden conseguirse con coloración convencional.

"Todavía no se puede realizar una decoloración con procedimientos 100% naturales, ya que cualquier compuesto que consiga aclarar el pelo es químico, los naturales no pueden hacerlo. Las coloraciones naturales, ya sea con barros o aceites, pueden aclarar solamente uno o un tono y medio más. También debemos tener en cuenta que los tintes convencionales han evolucionado y muchos incluyen ingredientes naturales que protegen y cuidan el cabello mientras lo decoloran", dice Charo García de Salón Ilitia desde Valmaseda (Vizcaya).

A tenor de la evolución hacia lo natural, los testimonios son muchos y variados. Así por ejemplo, Elena Busto, responsable del Congreso de Peluquería Ecológica que ha celebrado su segunda edición, lo ideal es tender hacia esto, hacia una peluquería ecológica. Era ella quien recientemente, en una entrevista para Beautymarket definía el citado térmico: "La peluquería ecológica es la salud del profesional en primer término y de sus clientes, por supuesto. Después y como consecuencia, viene el medio ambiente. Según lo expuesto, podría atreverme a decir, que una peluquería ecológica, es un lugar donde se trabaja la belleza capilar de manera saludable, responsable y con productos econaturales".

Los barros se definen como coloraciones 100% orgánicas de activos botánicos que aportan reflejo a las canas, respetando el color del cabello y mejorando la fibra capilar gracias a sus propiedades fitoterapéuticas.

Busto, advierte: "En cosmética, capilar o de cualquier tipo, no existe una legislación que regule el uso de estos términos. ¡Todo vale! Desgraciadamente es así. Lo único que regula el uso de estas palabras, son las certificaciones que existen de cosmética natural y ecológica".

Con lo que, y llegados a este punto, Elena pone orden y concierto al uso de términos como clean, bio, etc., en la peluquería: "Ecológico, eco, bio, orgánico... Todas estas palabras deben referirse a la materia prima con la que se ha fabricado el cosmético. Sólo pueden serlo las sustancias vegetales, pues en realidad, hacen referencia a la manera en que han sido cultivadas. Es decir, una planta es natural, siempre, pero solo será ecológica, eco, bio, orgánica..., si no ha sido tratada con pesticidas, radiaciones u otros; si no es de origen transgénico, etc. Por eso, las certificaciones diferencian entre producto natural o ecológico. Por ejemplo, BioVidaSana-BioInspecta, la certificación que tenemos en España, cataloga el producto como natural, natural con x% de ingrediente ecológico o ecológico total. Y por último, decir que clean, hace referencia a limpio, a que no ensucia o contamina, habría que ver si es verdad".

 
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