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Entrevistas

Pedro Catalá: 'El trend de los resultados visibles inmediatos está aquí para quedarse'

Pedro Catalá, especializado en tecnología cosmética, acaba de lanza su línea Twelve Beauty, pensada para el bienestar de la piel. Con él hablamos de las tendencias actuales en belleza


19/04/2018

Licenciado en farmacia, Pedro Catalá está especializado en tecnología cosmética. Doctorado con estudios sobre avances biotecnológicos aplicados a la formulación de productos naturales, utilizó los resultados de su investigación en extractos de plantas para desarrollar y poner a punto durante cinco años más su revolucionaria línea Twelve Beauty, especialmente indicada para pieles estresadas, secas y reactivas.

En este entrevista, comentamos las tendencias actuales en cosmética y activos naturales, y tecnología.

Pedro Catalá

Siendo farmacéutico siempre he tenido en mente, a la hora de formular, una piel sensible, pero en mis fórmulas solo incluyo ingredientes altamente compatibles con la delicada composición de la epidermis, por ello todo el mundo puede encontrar algún producto dentro de la gama que le funcione bien.

Beauty Market: ¿Cómo se aplica hoy en día la tecnología en la cosmética?
Pedro Catalá: La tecnología intenta responder a la demanda del más rápido y mejor que hoy exigen los usuarios de cosmética. Hoy existen nuevos gadgets electrónicos que nos ayudan a combatir pequeñas imperfecciones y líneas de expresión. En este ultimo periodo hemos también asistido a lanzamientos de nuevas aplicaciones para que nos ayuden a diagnosticar el estado de nuestra piel y de consecuencia buscar un tratamiento mas adecuado a nuestro tipo de piel.

B.M.: ¿Qué características tiene la gama Twelve Beauty que ha lanzado?
P.C.: Se trata de mantener la piel más sana por más tiempo. No busco el efecto inmediato sino la salud de la piel. Twelve Beauty es el fruto de más de 20 años de estudios.

B.M.: ¿Para qué tipo de pieles va destinada la gama?
P.C.: Siendo farmacéutico siempre he tenido en mente, a la hora de formular, una piel sensible, pero en mis fórmulas solo incluyo ingredientes altamente compatibles con la delicada composición de la epidermis, por ello todo el mundo puede encontrar algún producto dentro de la gama que le funcione bien.

Formular productos naturales es una ciencia, no un experimento. Para mí la cosmética debe ser eficaz pero siempre segura, es por ello que yo invierto grandes cantidades de tiempo asegurándome de que los productos son estables y cumplen con los más estrictos requisitos de la química verde.

B.M.: Todo ello está basado en belleza de activos naturales, en el futuro, ¿Todo será belleza natural?
P.C.: La belleza natural está ganando terreno a la belleza convencional. Es un buen momento para la cosmética basada en el uso de plantas. Muchos son los que quieren subirse al vagón de este tipo de productos pero para ello hay que tener unos conocimientos no solo botánicos sino de química cosmética altos ya que son mas difíciles de formular y conservar que aquellos productos elaborados con ingredientes de laboratorio. Hay muchos consumidores que quedan decepcionados pasando a la belleza natural, ya que natural no es sinónimo de seguro. Hay muchos ingredientes naturales y orgánicos que pueden provocar alergias y reacciones en la piel, como los aceites esenciales e incluso otros conservantes naturales como el sorbato de potasio.

B.M.: ¿Es realmente lo orgánico mejor?
P.C.: No, todos somos individuales, así que lo mejor es lo que le sienta bien a cada uno. Todos somos individuales y nuestra piel tiene exigencias diferentes. Hay que centrarse mas en la calidad de los ingredientes, si entendemos que orgánico es más puro, no siempre es el caso. Hay ejemplos de aceites naturales que han sido menos manipulados que su versión orgánica. Los ingredientes naturales y orgánicos atraviesan una serie de tratamientos químicos para poder ser utilizados en la industria cosmética como el proceso de refinación o desodorización.

B.M.: ¿Qué tendencias en belleza y estética auguras para dentro de unos años?
P.C.: El trend de los resultados visibles inmediatos esta aquí para quedarse. También intuyo que podría haber una rebelión contra la cosmética natural debido a hay que productos en el mercado mal formulados o con ingredientes que han sufrido un proceso de degradación, convirtiéndoles en productos potencialmente tóxicos. Por ultimo los aceites fermentados están tomando el protagonismo que se merecen, asó que muy pronto formaran parte de nuestras rutinas de belleza.

En España he visto mucha piel seca que se piensa que es mixta. Aquí huimos de texturas ricas por miedo a que engrasen nuestra piel, mientras toman protagonismo las texturas gel y evanescentes que aportan frescura pero no la suficiente hidratación debido a una falta de lípidos.

B.M.: Se dice que la cosmética coreana es la mejor, ¿pero lo es realmente para las pieles occidentales?
P.C.: El ritual coreano se basa en crear una barrera protectora de la piel a base de aplicar distintas capas de productos. En cambio nuestras rutinas son mucho más simplificadas, ¿significa que son menos efectivas? No, la piel coreana tiene una estructura diferente y de consecuencia necesidades diferentes. El objetivo de las rutinas coreanas es un efecto blanquedor y que quede la piel uniforme sin imperfecciones.
Los productos coreanos dan prioridad a la sensorialidad y en su mayoría son emulsiones evanescentes, extremadamente ligeras sobre la piel debido a un elevado contenido en siliconas que confieren a la piel un toque sedoso pero que no aportan ningún beneficio. También incluyen extractos botánicos provenientes la mayoría de una isla al sur de Corea, llamada Isla Jeju. ¿Son mejores las plantas que encontremos en esta isla paradisiaca al sur de la península coreana respecto a las que podemos encontrar en Europa? No, muchas son diferentes pero aportan beneficios similares a nuestras locales.

B.M.: ¿Qué diferencias en tratamientos de belleza hay entre España y otros países?
P.C.: Nuestro mayor defecto es el de no hidratarnos de manera eficaz. En España he visto mucha piel seca que se piensa que es mixta. Aquí huimos de texturas ricas por miedo a que engrasen nuestra piel, mientras toman protagonismo las texturas gel y evanescentes que aportan frescura pero no la suficiente hidratación debido a una falta de lípidos. Comparándonos con otros países como USA (exfoliación excesiva) o China, donde los altos niveles de contaminación están causando estragos en al salud de la piel, tampoco nos va tan mal.

Intuyo que podría haber una rebelión contra la cosmética natural debido a que hay productos en el mercado mal formulados o con ingredientes que han sufrido un proceso de degradación, convirtiéndoles en productos potencialmente tóxicos.

B.M.: ¿Qué opinión tiene de los cosmecéuticos?
P.C.: Mucha gente de la industria utiliza el término 'cosmoceutico' para dar la idea que su cosmético es mas eficaz que uno convencional y que incorpora principios activos medicinales a formulaciones cosméticas. El FDA en USA es muy tajante en el asunto: "No reconocemos ese termino".
Además que manía esa de que los ingredientes tienen que penetrar, cuando realmente el objetivo del cuidado de la piel es el opuesto, el de reforzar la barrera de la piel para proteger nuestro organismo frente a agresiones externas. El Reglamento (CE) Nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos, define en su artículo 2.a "Producto cosmético" como:
"Toda sustancia o mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano (epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto, protegerlos mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales".
Dicho esto, es lógico que un cosmético no debe penetrar, debe actuar en las capas superficiales de la epidermis, si penetrara, pasaría a otra categoría a la de fármaco.

B.M.: ¿Qué es la nanotecnología y su aplicación en la cosmética?
P.C.: La nanotecnología es la ciencia que estudia y desarrolla materiales e ingredientes cuyas magnitudes se miden en nanómetros. En cosmética un menor tamaño sirve para aumentar su capacidad de penetración y/o poder encapsularse y así convertirse en un ingrediente más estable dentro de la formulación.
¿Es la nanotecnología el milagro que todos estábamos esperando? Para nada, ahora mismo está en el punto de mira del brazo cosmético regulatorio de la Union Europea para verificar la seguridad de su uso. Pero yo me pregunto, que pasa si uno de esas moléculas cuya función es la de estimular la renovación celular pasa al torrente sanguíneo (muy fácil si puede penetrar hasta el derma o capas inferiores de la piel) y encuentra una célula cancerígena, muy normal tener células "defectuosas" en círculo a partir de los 40/50 anos, que por fortuna en la mayoría de los casos nuestro sistema inmunitario consigue destruir.

La tecnología intenta responder a la demanda del más rápido y mejor que hoy exigen los usuarios de cosmética. Hoy existen nuevos 'gadgets' electrónicos que nos ayudan a combatir pequeñas imperfecciones y líneas de expresión.

B.M.: ¿Cuál es la figura del cosmetólogo hoy en día?
P.C.: En un campo donde cada día "aparecen" miles de nuevos expertos nuestra figura es esencial para saber distinguir y aclarar lo cierto y desmontar los falsos mitos.

B.M.: ¿Qué consejos da a las personas que quieren especializarse en esta disciplina?
P.C.: Cada día hay más universidades que ofrecen cursos de postgrado o másters para poder profundizar la materia. Todo no se aprende en un día, así que se necesita paciencia y humildad.

B.M.: ¿Qué retos tiene ahora en su carrera?
P.C.: La prensa y el marketing te exigen lanzamientos casi semestrales cosa que para mí es imposible. Formular productos naturales es una ciencia, no un experimento. Para mi la cosmética debe ser eficaz pero siempre segura, es por ello que yo invierto grandes cantidades de tiempo asegurándome de que los productos son estables y cumplen con los más estrictos requisitos de la química verde.

 
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